Zona Auto

Siklus tahunan mudik diambang mata. Jutaan rupiah bakal dibelanjakan, dan transportasi, khusunya bahan bakar jadi yang terbesar. Meskipun mobil anda terbilang irit, jalanan macet, tersendat-sendat, beban penuh tak pelak konsumsi bahan bakar akan lebih boros.

Tips-tips menghemat bahan bakar sudah sering ditulis, termasuk disitus ini. Tapi tahukah anda, mana yang benar-benar signifikan, dan mana yang efeknya tidak terlalu berpengaruh dan bisa diabaikan.

Lewat serangkaian tes, Consumer Report (CR)-organisasi perlindungan konsumen di USA- berhasil menyusun daftar tentang faktor-faktor signifikan dan tidak signifikan untuk menghemat konsumsi bahan bakar.

Tes dilakukan di USA, menggunakan dua kendaraan uji, 2005 Toyota Camry (2.4 liter/AT) dan midsize SUV 2005 Mercury Mountaineer (V8). Mereka menguji dampak dari mengemudi agresif (gas pol, rem pol), membawa kotak penyimpanan di atap, berjalan cepat dan lambat di tol, berjalan dengan mesin dingin, ban kurang angin, air cleaner kotor dan jalan dengan AC hidup.

Beda besar jika:
Mesin bekerja pada suhu operasinya. Mesin bekerja lebih efisien jika sudah mencapai suhu operasinya. Di perkotaan, melakukan short trips berkali-kali dalam kondisi mesin belum mencapai suhu operasionalnya mengurangi fuel economy. Mesin yang diperlakukan demikian juga memancarkan lebih banyak polutan dari knalpotnya. CR menyarankan agar mengelola perjalanan di dalam kota lebih cerdas lagi sehingga mesin selalu beroperasi pada suhu optimalnya.

Mengendarai dengan halus. Hindari gas sekencangnya lalu di rem kaut-kuat. Tes CR menunjukkan, perilaku seperti itu mengurangi konsumsi bahan bakar baik pada sedan (minus 2-3 mpg) maupun pada SUV(1mpg). Semakin kencang akselerasi, semakin banyak bahan bakar yang dipakai, juga yang terbuang percuma saat mobil direm keras. Jika berkendara di jalan tol, pertahankan kecepatan konstan dan gunakan gigi tertinggi. Perilaku halus dan lembut saat akselerasi, menikung dan mengerem, tidak saja menghemat bensin, tapi juga memperpanjang usia pakai mesin, transmisi, rem dan ban.
Mengurangi hambatan angin (drag) yang tidak perlu. Pada kecepatan 60-100km/jam di tol, separuh energi yang diproduksi mesin habis dipakai untuk menembus hambatan angin. Karena janganlah ditambahi dengan memasang komponen yang justru menambah hambatan, termasuk piranti penyimpan barang diatas atap -jika tidak diperlukan. CR menggunakan kotak berukuran besar untuk mengukur efeknya. Pada Camry, efisiensi turun 6mpg dari kondisi normal yaitu 35mpg jadi 26mpg. Sementara pada Mountaineer turun dari 21 mpg jadi 20mpg. Bahkan dalam kondisi kosong, kotak penyimpanan itu mengurangi efisiensi. Besar-kecil penurunan efisiensi tergantung ukuran kotak.
Jalan pelan. hambatan aerodinamis naik secara ekponensial ketika pedal gas ditekan makin dalam. Pada kecepatan 75mph (120km/jam) efisiensi Camry turun dari 35mpg jadi 30mpg, sedangkan Mountaineer turun dari 21mpg jadi 18mpg. Pada kecepatan 55mph (88km/jam) efisiensi Camry naik jadi 40mpg dan Mountaineer naik jadi 24mpg.

Beda tipis jika:
Ban kempes lebih berkaitan dengan isu-isu keselamatan dibandingkan soal efisiensi bahan bakar. CR menguji dengan mengurangi tekanan angin setiap ban 10Psi dari rekomendasi pabrik. Nyatanya di jalan tol efisiensinya bahan bakar beda tipis. Pada Camry minus 1mpg dan pada Mountaineer bahkan lebih kecil lagi. Tapi yang lebih penting, ban kempes mengurangi traksi saat menikung ataupun mengerem. Selain itu juga lebih cepat panas. Ban yang kepanasan rusak lebih cepat dan resiko pecah. Periksa tekanan angin ban minimal satu bulan sekali saat ban dingin. Juga sebelum dan sesudah perjalanan jauh. Patuhi rekomendasi pembuat mobil, bukan yang tertera di dinding ban.

Filter udara yang kotor ternyata berpengaruh tidak signifikan pada efisiensi bahan bakar. Justru terasa pada power mesin. Kedua mobil uji akselerasinya lebih lambat dengan filter udara kotor. Itu karena mesin modern dilengkapi komputer yang secara presisi mengontrol perbandingan udara/bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar. Rasio itu tergantung pada jumlah udara yang melewati filter udara. Aliran udara yang menipis-karena filter kotor- menyebabkan mesin secara otomatis mengurangi jumlah bahan bakar yang dipakai.

Pakai AC
Banyak yang menilai beban AC terhadap mesin menyebabkan efisiensi turun signifikan. Tapi alternatif membuka kaca jendela sebagai pengganti AC, juga dikritik karena menyebabkan efisiensi aerodinamis mobil anjlok dan mobil jadi jauh lebih boros. Tes CR menunjukkan dampak keduanya tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Menggunakan AC pada kecepatan 65mph (104km/jam) beda efisiensi hanya 1mpg, baik sedan maupun SUV. Efek membuka jendela pada 65mph belum pernah dihitung. Menurut CR, AC membantu pengemudi tetap nyaman dan waspada dan ini sebanding untuk ditukar dengan turunnya efisiensi.

Jika tidak direkomendasikan, tidak usah pakai bensin mahal. Kebanyakan mobil sudah dirancang agar bekerja normal dengan bensin biasa, kecuali memang direkomendasikan bensin dengan oktan tinggi. Bensin lebih mahal tidak berarti peforma mesin melesat. Menurut CR, perbedaannya kecil saja.

Setelah memarkir mobil lebih dari 1,5 jam di bawah terik matahari, lalu Anda masuk, pasti panasanya serasa di tengah gurun pasir, apalagi jika baru saja keluar dari kantor dengan berbagai macam persoalan yang belum terselesaikan.Berikut ini Tips meminimalisasi suhu interior mobil agar tetap nyaman meski Anda memarkirnya di tempat panas:

1. Kaca Film Berkualitas. Pilih kaca film dengan daya tolak panas yang tinggi (40%-90%). Harganya memang relatif lebih mahal, tapi umur pemakaiannya juga lebih panjang. Selain itu juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan Anda saat berada di dalam mobil.

2. Tempat Duduk Kulit/Semi Kulit. Tempat duduk kulit memang terlihat lebih mewah dan nyaman, namun kenyamanannya akan berkurang saat tempat duduk terekspose oleh terik matahari, karena sifat kulit yang menyerap panas. Karena itu sebaiknya Anda menghindari penggunaan tempat duduk yang tebuat dari kulit.

3. Screen Sunshade. Sebaiknya anda selalu menyediakan screen sunshade untuk melindungi matahari yang masuk melalui kaca mobil Anda. Biasanya alat ini digunakan di bagian kaca depan mobil saat mobil diparkir, untuk memblokir sinar matahari. Alat ini selain melindungi suhu bagian dalam mobil juga melindungi dashboard mobil Anda dari terik matahari yang menyengat

4. Service AC secara rutin minimal 6 bulan sekali, jangan menunggu ada kerusakan dulu baru diservice

Tips ini bersifat sementara sampai anda menemukan bengkel terdekat

1.Radiator bocor
Bila radiator bocor atau retak,bisa ditempel dengan sabun mandi batangan. Parut langsung ke bagian yang bocor. Atau masukkan telor mentah ke dalam radiator yang sudah dipanaskan leih dahulu. Jalan kan mobil anda tanpa tutup radiator terpasang. Sambil memantau air radiator.

2.Belt putus
Bisa menggunakan potongan kaos yang dipintal menjadi tali, ukurannya dibuat lebih kecil dari ukuran aslinya, agar tali dapat mengencang.

3.Sekring putus
Beri kawat serabut, isi kabel 2 helai,lalu lilitkan antara terminal (logam) yang satu dengan yang lainnya.

4.Lampu besar (depan ) mati
bila penyebabnya relay mati, By-pass kan listrik relay langsung, cabut relay, lalu terminal nomor 30diberi kabel langsung ke nomor 87.

5.Wiper mati
Bila hujan akan sangat menggangu, oleskan sabun ke seluruh permukaan kaca bagian luar, agar air dapat mengalir turun lebih cepat.

6.Tangki BBM bocor
Sumbat tangki atau tambal dengan sabun mandi batangan.

7.Slang radiator bocor
Sobek kecil, gampang..lilitkan bagian bocor tadi dengan karet ban dalam atau selotip besar (lakban). Ingat..lakukan dalam keadaan kering.

8.Drat Mur roda rusak
Beri potongan seng dari kaleng soft drink lalu masukkan ke dalam lubang mur, lalu kencangkan dengan perlahan dan jangan terlalu keras.

9.Rem tiba2 blong
Ini bahaya banget…lepas gas perlahan, masukkan gigi perlahan berurutan pada gigi rendah. Bantu dengan rem tangan..nah jiak keadaan mendadak, masukkan gigi transmisi pada posisi satu, lalu matikan mesin..ingat kunci jangan diputar penuh ke belakang karena setir pasti mengunci.

10.Oli power steering habis
Gunakan minyak goring atau jika terpaksa oli mesin (untuk sementara). Setelah digunakan langsung kuras dan jangan lupa diganti dengan oli power steering.

11.AC mati di kala hujan
Gunakan pasta gigi, kemudian olesi permukaan seluruh kaca bagian dalam. Karena pasta gigi mengandung menthol, maka kaca bagian dalam akan menjadi dingin dan tidak berembun.

12.Kabel kopling putus
Biasanya putus di bagian ujung, lipat ujung kawat lalu ikat dengan kawat.

13.Mesin overheat
Biarkan dingin terlebih dahulu beberapa jam, lalu buka tutup radiator. Hidupkan mesin dan beri air pada radiator. Jangan langsung beri air pada saat mesin mati, ini dapat menyebabkan blok mesin retak.

14.Busi mati
Oecahkan insulator bagian dalam lalu pasang kembali.

15.Kabel busi putus
Kupas kedua ujung kabel dengan kawat bagian tengah kabel allu satukan, beri isolasi kabel pada sambungan.

16.Rem macet
Disebbakan piston kaliper kotor dan tidak kembali pada posisi semula. Kendurkan master rem atas depan di depan boster, lalu ganjal agar master tidak bergerak, cara ini dapat mengurangi tekana pada rem.

17.Pecah ban saat jalan
Pertahankan arah dengan memegang setir dengan pasti, kemudian lakukan deselerasi secara halus, jangan injak rem..kemudian setelah dapat dikendalikan baru injak rem dengan bertahap.

Sumber (jip, Vol 43:2006)

Honda supra biasanya identik untuk tunggangan bapak - bapak namun sekarang ini khususnya di komunitas kami banyak sekali kaula muda yang pakai honda supra ( honda supra x 125 ), tetapi bukan motor orsinil yang mereka gunakan tapi hasil dari modifikasi mesin honda supra mereka, berikut tips & trik meningkatkan performa mesin dari motor honda supra x 125 :

Korek mesin harian

untuk melakukan korek harian ini ada beberapa komponen motor yang harus sedikit di rubah hal ini gunaya untuk meningkatkan performa mesin motor kita,berikut komponen - komponen dan penjelasannya :
Karburator
 Kita bermain akan simpel,artinya kita usahakan bermain yang tidak mengeluarkan biaya banyak contohnya kita bermain di KARBURATOR.
biasanya motor bawaan pabrik respon awal sangat galak tapi untuk melaju kencang sangat sulit,itu dikarnakan sepuyer yang dipakai berukuran kecil sehingga pasokan bensin kurus(kurang) motor jadi gesit di putaran bawah tapi top speednya loyo.
semua itu bisa diatasi dengan mengganti sepuyer pada karburator dengan ukuran yang lebih besar dari standarnya,tapi jangan asal ganti,karna dapat mengakibatkan motor jadi berebet.
Pengapian
Di dalam motor standar,pengapian sudah di tentukan atau sudah di batasi dari pabrik atau sering kita sebut pengapian LIMITER.
Dan itu bisa diatasi dengan mengganti CDI standar dengan CDI racing,bagi yang tidak mau mengganti CDI bisa di akali dengan menggeser pengapian.
Cara menggeser pengapian itu juga sangat mudah,kita tinggal melepas bagian magnet dan menggeser pulser dengan cara mencoak lubang kedudukan pulser,tapi jangan sembarangan menggeser karna dapat berakibat motor susah hidup.
Camsaft atau Noken as
Camsaft atau sering kita sebut NOKEN AS sangat berperan penting dalam mesin berbasis 4TAK sedangkan untuk mesin berbasis 2TAK di tentukan oleh porting,untuk yang satu ini saya tidak bisa mengulas lebih dalam dikarnakan saya takut kalian belum mengerti derajat untuk merubah camsaft untuk mesin 4TAK dan juga berapa milimeter untuk mengangkat porting untuk mesin 2TAK semua itu harus dengan pembelajaran yang serius dan sungguh-sungguh.


Bor UP mesin

Tips Bore Up Baik pada motor Honda Supra X 125 - memiliki motor dengan kecepatan maximal cepat mungkin merupakan damban para anak muda sekarang dan pembalap tentunya, banyak tekhnik atau cara dan tidak perlu mengganti motor menjadi lebih bagus. Untuk solusinya mungkin bisa anda memakai cara dengan Bore Up. Bore Up sendiri merupakan pembesaran diameter piston yang melewati ukuran yg telah ditentukan oleh pabrikan.  yaitu over size, dimana over size terdiri dari 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1.00. limit yang paling tipis adalah 2 mm! jadi liner jangan sampai kurang dari 2mm!! klo kurang dari itu dapat dipastikan suhu dari liner akan cepat meningkat dan kerusakan liner serta kebocoran kompresi akan ada didepan mata! selanjutnya perlu penyesuaian setingan pilot jet dan main jet sesuai dengan kondisi mesin, biar perfoema mesin meningkat dan daya tahan mesin baik!. Untuk lebih tahu lagi mungkin kita bisa langsung saja membaca infoTips  tentang Bore Up di bawah ini.

langkah-langkah Bore Up :

    Mengganti seher atau piston dengan yang lebih besar sehingga tenaga (power) mesin motor kita lebih besar ketika berakselerasi.
    Mengganti klep. Penggantian ini ditujukan agar daya hisap dan juga buang hasil pembakaran mesin motor kita lebih cepat dengan volume yang lebih besar karena klep yang digunakan lebih cepat.
    Mengganti noken as dengan yang racing atau membubutnya. Hal ini bertujuan agar putaran yang dihasilkan lebih cepat sehingga fungsi klep lebih cepat digunakan karena ukuran noken as dan juga sudutnya yang lebih kecil dan lancip.
    Mengganti CDI dengan yang racing. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengapian (ignition) yang sempurna dengan tanpa batas sehingga pembakaran lebih besar dan mampu menghasilkan tenaga yang besar pula.
    Mengganti karburator dengan ukuran yang lebih besar. Karburator merupakan bagian penting dalam mesin motor karena sebagai penyuplai bensin dalam pembakaran. Apabila semua mesin sudah di-bore up, maka karburator yang diperlukan juga lebih besar untuk hasil pembakaran dan suplai bensin yang sempurna.
    Mengganti knalpot dengan yang racing.
    Mengganti knalpot dengan yang racing dapat meningkatkan tenaga 1,8-3 Hp. Tentu jika tenaga motor kita ingin meningkat, exaust motor kita pun harus lebih besar agar pembuangan menjadi sempurna.
 
Mengganti per kopling

per kopling Meningkatkan Kecepatan Honda Supra X 125

Per kopling standar Honda Supra X 125 telalu lembut jadi perlu diganti dengan per kopling yang lebih keras yaitu per kopling buat balap alias racing kayak TDR, HRP, BRT, Daytona, Kitaco dll. Kalo mau yang murah ya tambahin ring di baut pengunci kampas kopling cukup satu atau dua aja.


Mengganti kampas kopling

kampas kopling Meningkatkan Kecepatan Honda Supra X 125

Dengan mengubah kampas kopling Honda Supra X 125 maka daya cengkram kampas kopling jadi makin yahud, jadi gak selip pada saat motor berjalan. Untuk kampas kopling bisa diganti dengan kampas2 kopling buat balap yang merek2nya juga hampir sama dengan yang di sebutin tadi di atas. Harganya ya lumayan tapi tu bisa buat motor Honda Supra X 125 gak selip, maksudnya waktu kita pindah gigi gak ngedrop banget lah gak kaya pake standard tarikan juga tambah, di tanjakan bisa stabil. Jadi intinya tenaga mesin semuanya tersalur ke tramsmisi.

Mengganti CDI

CDI Meningkatkan Kecepatan Honda Supra X 125

Cdi pada motor manapun biasanya menggunakan limiter (pembatas RPM tertentu) agar motor tidak terlalu tinggi rpmnya. Cdi yang tanpa limiter ini biasanya adalah cdi racing, sekarang banyak pabrikan CDI yang buat balap memproduksi buat harian ato standard, misal BRT ato Rextor yang buat karisma bisa dipake plek di motor supra x 125 . Selain bisa menambah toop speed cdi racing bisa untuk naikin pengapian.

Saat berkendara motor di keramaian jalan, walaupun kita berusaha utk tidak melakukan kesalahan tetap ada saja kemungkinan terjadi insiden orang lain masih mungkin melakukan kesalahan yg membahayakan kita perlindungan terbaik yg bisa kita dapat terhadap kemungkinan tersebut adalah ruang kosong jarak/ruang kosong di sekitar motor akan memberikan waktu reaksi - memberikan ruang utk bermanuver ukuran motor yg kecil sebenarnya memberikan keuntungan apabila kita mengetahuinya dan menggunakannya sesuai situasi dan kondisi utk motor, setiap jalur jalan bisa dianggap terdiri dari 3 sub jalur kiri, tengah, dan kanan prinsip utama utk memilih sub jalur mana yg digunakan adalah bahwa sub jalur yg kita pilih harusnya meningkatkan kemampuan kita utk melihat dan terlihat
- menjauhi blind spot kendaraan lain
- menghindari hazzard
- mengkomunikasikan keinginan kita ke pengguna jalan lain
- menghindari wind blast dari kendaraan lain
- memberikan ruang utk menghindar saat keadaan darurat dari tiga sub jalur tersebut, tidak bisa disebut bahwa salah satu jalur adalah yg terbaik setiap sub jalur bisa adalah posisi terbaik tidak ada sub jalur yg diharamkan, termasuk sub jalur tengah pilihlah sub jalur yg memberikan ruang kosong paling maksimal dan memudahkan kita utk terlihat oleh pengguna jalan lain ubahlah posisi sub jalur sesuai situasi dan kondisi saat mengikuti kendaraan lain jangan pernah mengikuti kendaraan lain terlalu dekat faktor ini termasuk yg paling sering menyebabkan kecelakaan motor seperti kendaraan apapun, motor memerlukan jarak utk bisa berhenti utk keadaan normal, biasakan utk menjaga jarak minimum 2 detik di belakang kendaraan lain utk mengecek jarak 2 detik tersebut kita bisa melakukannya sbb :
- pilihlah satu titik referensi di depan kita, bisa jadi marka jalan atau benda di pinggir jalan seperti tiang lampu jalan
- saat bemper kendaraan di depan kita melewati titik referensi, cobalah mulai berhitung dalam hati "seratus satu - seratus dua"
- jika kita mencapai titik referensi itu sebelum hitungan selesai, maka kita berada terlalu dekat dng kendaraan di depan kita jarak 2 detik tersebut memberikan ruang yg cukup minimum utk berhenti atau menghindar jika kendaraan di depan kita tiba2 berhenti jarak tersebut juga memungkinkan kita utk melihat lubang atau hazzard apapun di jalan, yg muncul setelah kendaraan di depan kita lewat saat keadaan tidak normal, yg membuat jarak pengereman membesar, tentu saja diperlukan ruang kosong yg lebih besar pula misalnya saat hujan menjaga jarak ini juga perlu saat berhenti, misalnya di lampu lalu lintas yg menyala merah hal ini diperlukan utk memudahkan kita cepat menghindar bila kendaraan dari belakang kita tidak dapat mengerem dan bila kendaraan di depan kita tiba2 mundur bila mengikuti mobil dari belakang, berkendaralah di posisi dimana si pengemudi mobil dapat melihat kita dari spionnya berkendara di sub jalur tengah memberikan kemungkinan terbesar utk bisa terlihat krn kita akan terlihat di spion dalam dng jelas berkendara di sisi jauh juga memungkinan si pengemudi dapat melihat kita melalui spion kiri dan kanan tapi ingat, bahwa banyak pengemudi tidak melihat ke spion kiri dan kanan sebanyak melihat spion dalam saat diikuti kendaraan lain mempercepat laju motor saat ada orang mengikuti kita dari dekat biasanya berakhir lebih buruk biasanya orang tersebut akan terus mengikuti kita di kecepatan yg lebih tinggi itu cara terbaik utk mengatasi situasi ini adalah membiarkan orang tersebut maju ke depan kita saat ada orang mengikuti kita terlalu dekat pindahlah jalur dan biarkan mereka melalui kita jangan lupa, komunikasikan keinginan kita utk pindah dengan menggunakan lampu sein jika pindah jalur tidak bisa dilakukan krn situasi tertentu cobalah utk menurunkan kecepatan melambatkan kendaraan dan memberikan ruang di depan kita akan menyemangati mereka utk melewati kita saat melewati dan dilewati jarak pandang adalah kata kuncinya pastikan pengguna jalan lain melihat kita dan pastikan kita melihat semua potensi2 hazzard yg ada * melewati -saat ingin melewati, berkendaralah di sub jalur kanan pada jarak yg aman dari kendaraan di depan ini juga memastikan jarak pandang utk melihat situasi di depan perhatikan kendaraan dari arah berlawanan hidupkan sein kanan utk mengkomunikasikan keinginan kita mendahului dan gunakan spion utk melihat kondisi lalu lintas di belakang kita
- saat keadaan aman, pindahlah ke jalur kanan - percepat kendaraan sehingga bisa melewati blind spot secepat mungkin
- hidupkan sein kiri, cek lewat spion dan bila perlu palingkan kepala sebelum pindah ke jalur awal * dilewati saat dilewati oleh kendaraan lain dari belakang atau dari arah yg berlawanan sebaiknya tetaplah di sub jalur tengah jalur ini akan memberikan ruang paling besar bila terjadi hal2 yg membahayakan perhatikan dan siapkan diri utk potensi2 bahaya berikut : -tertabrak oleh kendaraan lain -tertabrak spion -terganggu oleh lemparan benda2 dari jendela -gangguan wind blast terutama oleh kendaraan yg relatif besar jangan pernah berpindah ke jalur menjauhi kendaraan yg melewati kita krn mengundang pengemudi kendaraan tersebut utk menutup jalur terlalu dini

1. Mengganti seher atau piston dengan yang lebih besar sehingga tenaga (power) mesin motor kita lebih besar ketika berakselerasi.
2. Mengganti klep. Penggantian ini ditujukan agar daya hisap dan juga buang hasil pembakaran mesin motor kita lebih cepat dengan volume yang lebih besar karena klep yang digunakan lebih cepat.
3. Mengganti noken as dengan yang racing atau membubutnya. Hal ini bertujuan agar putaran yang dihasilkan lebih cepat sehingga fungsi klep lebih cepat digunakan karena ukuran noken as dan juga sudutnya yang lebih kecil dan lancip.
4. Mengganti CDI dengan yang racing. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengapian (ignition) yang sempurna dengan tanpa batas sehingga pembakaran lebih besar dan mampu menghasilkan tenaga yang besar pula.
5. Mengganti karburator dengan ukuran yang lebih besar. Karburator merupakan bagian penting dalam mesin motor karena sebagai penyuplai bensin dalam pembakaran. Apabila semua mesin sudah di-bore up, maka karburator yang diperlukan juga lebih besar untuk hasil pembakaran dan suplai bensin yang sempurna.
6. Mengganti knalpot dengan yang racing.
   Mengganti knalpot dengan yang racing dapat meningkatkan tenaga 1,8-3 Hp. Tentu jika tenaga motor kita ingin meningkat, exaust motor kita pun harus lebih besar agar pembuangan menjadi sempurna.

Sobat pasti sudah pernah lihat beraneka bentuk spion motor. Ada yang bulat, lonjong, dan berwarna warni. Paling sering kita lihat yang berwarna biru metalik dan perak. Woow, keren deh. Apalagi motornya model terbaru seperti Supra X 125 R. Makin keren abizzz. Ternyata dari semua bentuk spion atau bahasa spare partnya mirror comp ada satu jenis yang tidak direkomendasikan untuk dipakai yaitu yang kecil imut. Cerminnya cuma sebesar layar ponsel. Kok gituu? Kan bisa meliuk-liuk dengan lincah diantara mobil kalau macet. Terus kalau parkir gak takut lecet atau rusak. Lagipula keren khaaan? Betul sobat, dengan spion kecil memang dapat meliuk di tengah kemacetan tapi ukuran yang kecil membuat pengendara tidak bisa melihat kendaraan lain dibelakangnya. Juga tidak dapat melihat dengan maksimal situasi dan kondisi jalan dibelakang saat berkendara di jalan lurus, menyalip dan menikung serta berhenti. "Bila ingin mengganti spion bawaan pabrik maka gantilah dengan yang mampu melihat kebelakang dengan mudah" kata Dwi Suprayitno instruktur Safety Riding Wahana. "Jangan sampai pandangan ke belakang terhalang tubuh pengendara," tambahnya. Lebih parah lagi ada yang mencopot kaca spion kanan kiri dengan alasan yang sama, atau kaca spion diputar sampai pengendara bisa bercerimin di kaca spionnya tersebut. Padahal syarat keamanan berkendara adalah adanya kaca spion. Dengan spion pengendara dapat mengambil keputusan untuk berhenti, menyalip atau menikung yang tidak membahayakan pengendara lain yang juga melintas di jalan yang sama. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 44 taun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi pasal 3 menjelaskan kalau kendaraan roda dua mesti dilengkapi komponen pendukung salah satunya adalah spion. Dengan UU ini maka sah saja bila polisi menilang motor tanpa spion. Tuh, kan. Sobat Honda dimanapun Anda berada. Tidak dilarang ganti spion. Kalau mau ganti maka cari yang memenuhi syarat keamanan berkendara. Jangan menang di model aja, apalagi dicopot semua spionnya malah kena tilang Pak Polisi. Kan malu.

source : http://www.wahanaartha.com/spion.htm

Sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti jatuh pula. Demikian pula di jalan raya. Setrampil apapun sang pengemudi, pernahlah mengalami kecelakaan. Kalau sudah begini, ribet bawaannya. Untungnya bila sudah tanggung asuransi.Untuk menghindari kepusingan yang tidak perlu ada serangkaian tip yang bisa dilakukan daripada harus tarik urat.
# Ketika tabrakan tak terhindarkan jagalah emosi agar tetap tenang dan tidak marah-marah. Jangan mau disalahkan atau berdebat soal ganti rugi. Langkah paling penting, berhentilah di lokasi kecelakaan/ TKP (tempat kejadian perkara) bila ada yang terluka atau kerusakan mobil/properti orang lain. Kalau tidak berhenti, orang lain bisa menuduh tabrak lari dan ini akan jadi masalah besar.
# Pastikan TKP aman. Matikan semua mesin, hidupkan lampu hazard dan peringatkan pengguna jalan lain untuk berhati-hati karena telah terjadi kecelakaan.
# Segera telepon polisi atau RS bila ada korban kecelakaan cidera serius, atau tabrakan menyebabkan situasi berbahaya atau ada orang yang kabur dari TKP tanpa meninggalkan identitas jelas.
# Ada baiknya untuk selalu membawa accident pack ketika berkendara. Isinya buku tulis, pena dan kalau ada disposable camera (mungkin bisa diganti kamera pocket biasa). Bila terjadi kecelakaan, buatlah sketsa TKP. Catatlah detail peristiwa serinci mungkin, mulai dari nama jalan, lokasi kendaraan, arah perjalanan, skid marks, titik benturan dan kerusakan kendaraan. Pakai kamera untuk memfoto layout jalan raya, posisi kendaraan dan kerusakan yang terjadi.
# Catat pula nama, alamat dan STNK dari setiap orang yang terlibat kecelakaan, termasuk para penumpang kendaraan yang terlibat benturan. Dapatkan pula nomor telepon HP dan rumah. Juga plat nomor, tahun pembuatan, model dan warna setiap mobil yang terlibat kecelakaan.
# Catat setiap detail yang menurut anda penting, seperti mobile phone, kemungkinan pengemudi dipengaruhi alcohol, kondisi cuaca dan lainnya.
# Sebagai konsumen asuransi, harus tahu benar apa saja yang ditanggung perusahaan asuransi jika terjadi kecelakaan, termasuk penggantian kendaraan dan korban luka.Informasi yang terkumpul bisa dimanfaatkan aparat hokum untuk penyelidikan lebih lanjut. Kronologi kejadian yang terdokumentasi dengan baik membantu menghindar dari perdebatan yang melelahkan.

Tidak sedikit pemilik sepeda motor yang bertanya, kenapa permukaan ban seringkali habis tidak merata, baik sebelah kanan atau kiri? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui penyebabnya.
Beberapa anggota komunitas Suzuki-2Wheels (S2W) membagi pengetahuan dan pengalamannya soal keausan ban yang tidak merata. Berikut rangkuman beberapa pendapat mereka:
1. Bisa jadi pelek motor sudak tidak balance. Jika motor menggunakan pelek jari-jari (spoke), sebaiknya distel ulang. Bila Anda tidak mahir menyetel ulang pelek, bawalah ke ahlinya (tukang pelek) untuk disetel ulang. Kalau motor Anda memakai pelek racing (cast wheel) sebaiknya dipress kembali biar balance. Namun bila sudah didapati keretakan atau tidak memungkinkan disetel ulang, sebaiknya ganti pelek racing dengan yang baru demi keselamatan Anda.
2. Kemungkinan lain ban habis tidak merata, pemicunya adalah laher yang sudah oblak. Karena itu cek dengan teliti lahernya. Bila motor menggunakan dua sokbreker, cek sokbreker kiri kanan. Bisa jadi volume olinya tidak sama, atau posisinya miring sebelah.
3. Penyebab lain, kemungkinan terjadi karena pemasangan ban belakang dan ban depan tidak lurus. Untuk itu sebaiknya dicek lagi, namun jangan berpatokan pada strip, tapi patokannya pada kelurusan ban. Satu lagi, coba cek bushing swing arm. Bila sudah oblak segera ganti karena hal ini juga dapat mengakibatkan ban habis tidak merata.
4. Bisa juga cara duduk Anda di motor. Duduk yang tidak memusat, atau duduk yang agak miring sebelah bisa jadi menjadi penyebabnya. Pasalnya, bila posisi duduk agak ke kiri atau ke kanan, tumpuan beban menjadi berat sebelah. Hal ini dapat pula terjadi bilamana pembonceng seringkali duduk terlalu ke kiri atau kanan. (ry)

Source : http://www.otogenik.com/

Buat rekan yang pakai velg racing(variasi), pastikan ada embos JWL atau VIA yg tertera di embos belakang velg. Hati-hati jangan sampai velgnya mendadak copot saat sedang jalan, seperti ini :




Berikut saya kutip sebagian dari http://www.jbautofashion.com/update/tips/1848-bagaimana-kualitas-dan-kekuatan-velg-replika

Badan internasional yang menangani standarisasi untuk velg racing adalah Japan Light Alloy Automotive Wheel Testing Council (JWL) dan Japan Vehicle Inspection Association (VIA) dengan website yang bisa diakses di :http://www.jwtc.jp/open/html/e/situmon1.html

Setiap pabrik yang memproduksi velg harus melewati beberapa tahap proses pengecekan sebelum diperbolehkan membubuhi tanda JWL dan VIA pada velg produksinya sebagai tanda bahwa velg tersebut sudah lulus uji.
Pengecekan dilakukan mulai dari tahap produksi awal sampai tahap terakhir pengecekan kekuatan menahan benturan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna velg tersebut.

Pemakaian tanda JWL dan VIA hanya diperbolehkan apabila pabrik tersebut sudah mencapai standarisasi yang sudah ditentukan dan pemakaian diluar ijin dianggap sebagai tindakan melanggar hukum.

Tanda ini terdapat di velg-velg standar bawaan mobil / OEM mobil, velg original (contoh : jepang, amerika, itali, jerman, dll) dan juga ada pada velg-velg replika untuk menjamin bahwa produk yang diproduksi kuat dan aman untuk dipakai sesuai dengan fungsi dan aturannya.

Maka itu, ada berbagai cara untuk menjaga daya tahan kompon ban ketika motor tak dipakai lama. Yaitu, dengan memberikan alas dari kayu ke permukaan ban agar tidak langsung bersentuhan dengan lantai.

Sebab jika bersentuhan langsung, dikhawatirkan terjadi pengurangan kompon ban di satu sisi. Maklum, ketika bersentuhan dengan lantai, suhu lantai akan membuat perubahan di ban. Sehingga, terjadi perubahan struktur kompon.

Sama halnya jika kena efek sinar ultraviolet langsung. Maka di bagian yang tidak kena, suhu akan lain dengan permukaan ban yang tersinari.

Busi adalah komponen yang berfungsi untuk memercikkan bunga api didalam ruang bakar. Percikan bunga api ini dihasilkan dari tegangan tinggi antar electrode yang dibangkitkan oleh ignition coil. Temperatur didalam ruang bakar dapat mencapai 2500 derajat Celcius dan tekanannya mencapai 50 kg/cm2. Tekanan serta temperatur yang sangat tinggi tsb harus mampu ditahan oleh busi. Pada intinya, konstruksi busi terdiri dari insulator dan electrode. Electrode biasanya menggunakan logam yang dilapis dengan nickel, chrome, mangan, silikon dll agar mampu menahan kondisi ekstrim sedangkan insulatornya berbahan dasar aluminia. Berdasar kemampuan mentransfer panas, busi dibagi dalam dua tipe yaitu: PanasBusi tipe panas adalah busi yang lebih lambat untuk mentransfer panas yang diterima. Cepat mencapai temperatur kerja yang optimal namun jika untuk pemakaian yang berat bisa terbakar. Biasa digunakan pada motor-motor standard untuk penggunaan jarak dekat. DinginBusi tipe dingin lebih mudah mentransfer panas ke bagian head cylinder. Biasanya digunakan untuk penggunaan yang lebih berat misalnya untuk balap atau pemakaian jarak jauh karena sifatnya yang mudah dalam pendinginan. Masing-masing produsen busi menerapkan nilai rating panas yang berbeda.
NGK memberikan rating panas sampai dingin dengan nilai dari 2 ~ 11, Denso menetapkan rating dari 9 ~ 37 sedangkan Champion memberikan rating dari 1 ~ 25. Pada umumnya, pabrikan sepeda motor menggunakan busi dengan tipe medium misalkan untuk merk NGK menggunakan rating 6, 7 atau 8 dan untuk merk Denso menggunakan rating 22 atau 24 karena penggunaan oleh konsumen yang bervariasi. Klasifikasi tipe busi ini didasarkan oleh faktor-faktor sbb: Jarak antara electrode tengah dengan insulator (ukuran volume gas). Busi tipe panas mempunyai volume yang lebih besar. Konduktifitas thermal insulator dan electrode Konstruksi electrode Dimensi gap pada ujung electrode Pemilihan tipe busi yang sesuai didasarkan pada: Campuran bahan bakar yang digunakan Perbandingan kompresi. Ignition timing (waktu pengapian) Kualitas bahan bakar dan kadar oktannya. Kondisi pemakaian seperti untuk balap atau pemakaian sehari-hari Pola ulir pada kepala busi. Berdasarkan keterangan diatas, maka penggantian busi dengan tipe yang berbeda dari spesifikasi standard harus disesuaikan. Tipe busi dapat diketahui dari kode yang terdapat pada sisi insulator.
Dicontohkan satu kode busi sbb:
BPR5ES-11 (NGK)B : menandakan diameter ulir busi (B ~ 14 mm) P : menunjukkan tipe insulatorR : tipe busi dengan resistor5 : tingkat panas busi ( jika nilainya semakin besar berarti bertipe lebih dingin )E : panjang ulir (19 mm)S : tipe pengggunaan busi (S berarti standard)-11 : Gap / celah busi yang direkomendasikan ( gap 1,1 mm)
W24ES-U (Denso) W : menandakan diameter ulir busi (W ~ 14 mm) 24 : tingkat panas busi ( jika nilainya semakin besar berarti bertipe lebih dingin )E : panjang ulir (19 mm)S : tipe pengggunaan busi (S berarti standard)U : konfigurasi gap busi Untuk sepeda motor yang masih dalam masa garansi, diharuskan untuk menggunakan standard yang tertera pada data spesifikasi (owners manual)